王家西服定制-王家西装定制
西装定制
牧星洋服 帮你解答--
首先说一下,再完美的模特身材买回来的成衣也基本不可能100%合身,而即使再改也不可能比的上好的定制西装。所以从实用的角度来说认识一个好的定制品牌店比一个顶尖的成衣名牌更重要。另外下面例举的价格有些是几年前的行情,仅供参考。
特级:
最高端定制在萨维尔街位于英国伦敦oxford circus附近,二百年来号称全球男装定制的圣地。世界各国的高官显贵,富商巨贾,演艺明星都以有一套萨维尔顶级裁缝店手工制作的西装为身份象征。 萨维尔街出品的西装,又分为三种类型:即成衣(off-the-peg,或者ready-to-wear),半定制(made-to-measure), 全定制(bespoke)。
一级:
英国非Savile Row出身的定制裁缝。
意大利的Rubinacci、Caraceni、Attolini、Borrelli等品牌,以成衣为主,版有意大利特色但中国人不习惯不容易接受。在国内知名度极低,有一定手工含量。
以上可算广义的世界顶级男装。
二级:
以杰尼亚(Zegna)和卡纳利(Canali)为代表的意大利专业男装制造商。以成衣为主,手工含量低。版接近英国,符合中国人审美,在国 内知名度很高。工艺和国产西装非常接近,多由中国工厂代工。
三级:
以阿玛尼为代表的所谓designer shop品牌,非专业男装品牌,男装业务多外包给其他厂商。
其实这个第三级还有很多细分,就行阿玛尼旗下就有好几个牌子做西服。在看到阿玛尼公司2010年的销售额是14亿欧元,营运收入却达到惊人的9亿,考虑到这其中减去的大笔广告费用,可以想象你付的钱才只有多少是真正用在衣服上。之前还爆出各种代工门,贴牌门,实在是被高估的离谱的牌子啊。。。对比拉夫劳伦公司2010年50亿的收入才有7亿营运收入,就显得实在许多。红豆集团曾是Armani在中国的代工商之一,主要为Armani贴牌加工西装,据知情者透露,红豆集团每套收取的费用大约是50美元(约合320元人民币),但是,在Armani的专卖店中,这些西装一套的价格约在500至800美元(5000元人民币),差距在10倍以上。红豆集团总裁周海江说,这就是品牌的价值。)
如果您要去欧洲定制如果时间允许的话不妨走一趟萨维尔街。
最顶级的店1.Anderson & Sheppard (1873年建店)
这是萨维尔街上最负盛名的一家裁缝店。客户包括各国名人。据说查尔斯王子近年来一直穿着他家的双排扣西装。
全定制价格:二件套3300美元起,三件套3800美元起。(税前)8到12个星期的制衣时间。
2.H. Huntsman & Sons (1849年建店)
这是萨维尔街上最昂贵的一家裁缝店。Huntsman持有英国王室颁发的多种皇室供货许可证。在服装上有上千种款式可供选择,并且有自己专有 的面料款式。每年三次美国法国巡回。据说Huntsman喜欢把口袋做的很浅,所以定制时务必说明自己的要求。
全定制价格:二件套3000镑起(5000美元),10到12个星期的制衣时间。
3.Henry Poole & Co (1806年建店)
Henry Poole是萨维尔街上的第一家裁缝店。拥有英国王室颁发的多种供货许可证。客户包括爱德华七世,各国王室等。Henry Poole定期访问欧洲、美国、日本、中国等地。这是第一个进入中国的萨维尔定制品牌,不过他们的名声被中国的合作伙伴滥用了,在国外的服装论坛上遭到了 各国网友的谴责。
全定制价格:二件套近2500镑起,三件套近3000镑起。9到12个星期制衣时间。
4.Dege & Skinner (1865建店)
Dege & Skinner不仅受到英国女王的喜爱,也是阿拉伯国家王室的最爱。Dege & Skinner每年访问美国、阿拉伯国家3到4次。提供几百种服装款式和几千种面料供选择。
全定制价格:二件套1969镑起,9到12星期的制衣时间。
5.Kilgour’s (1870年建店)
坚持传统裁剪的代表。不过近年来似乎发展缓慢。
全定制价格:二件套2200镑起,6到8星期制衣时间。
6.Ede & Ravenscroft (1689年建店)
这是伦敦最古老的裁缝店。三百多年来,他们获得过几乎所有皇室成员的皇室供货许可证。Ede & Ravenscroft位于萨维尔街最南端。他们可提供上千种不同面料供选择。
半定制价格:二件套750镑起,三件套1000镑起。
全定制价格:二件套1800镑起,三件套2200镑起。6到8星期制衣时间。
7.Gieves & Hawkes (1785年建店)
Gieves & Hawkes有悠久的历史,持有多种皇室服装供货许可证。今天它在中国的专卖店里就悬挂着伊丽莎白二世,爱丁堡公爵和查尔斯王子的皇室徽章。它是英国军队 军装的供货商。不过这个二百多年历史的品牌已经被香港上市公司富联集团收购,不知以后的发展会怎样。这个品牌的成衣现在在国内已有专柜,既 不对条也不对格,已经完全失去了萨维尔的传统,不值得购买。
全定制价格:二件套2250镑起,三件套2700镑起。约8星期的制衣时间。
成衣即萨维尔裁缝店按照自己的版型直接制作出售的成衣,价格一般600-700英镑,和市面上众多成衣西装的区别是萨维尔的成衣也都是手工制 作的。
半定制是指客人选定一套成衣,由裁缝量体后在成衣基础上进行修改以使之更符合客人的体型。萨维尔街的半定制价格要高达900-1000镑左 右。
全定制(bespoke)是萨维尔街定制的精髓所在,也是其二百年来长盛不衰的根本。在萨维尔街上全定制一套西装,一般要4-12周的时间, 中间经历三次试穿和调整,这还是客人在伦敦的情况下。事实上很多美国人在萨维尔顶级裁缝访美时定制的衣服要为之等候一年的时间。
每件萨维尔出品的西装,制作工时达到40个小时,95%用手工完成。二件套西装大约1700英镑起,三件套2200英镑起。
当然因为事件的原因想考虑一下国内的定制需要注意以下几点:
1.首先看看店里有没有一些国际顶尖面料的品牌,推荐几种面料如英国的世佳宝,意大利的Loro Piana,这是很多国际顶级品牌才会用的面料,如果店里面没有的话,证明这家就不是那么严谨的定制。
2.观察是不是手工全毛衬!这几点很重要,因为真正的定制是要手工的全毛衬,你可以轻微拉一下最外层的面料看看是否跟袖子的最外层一样的面料,如果是就证明用的是全毛衬,没有用热熔粘合衬,就是95%的国产品牌西装和85%的国际品牌西装都用的那种粘合衬,有一层胶,是工业化生产节省成本和批量生产的便捷产品。但是全毛衬是需要手工缝制的,因为手工的线迹有一定的空隙,让全毛衬更加合体又能结合身体的活动而活动既透气又保型,比粘合衬更能够延长西装的寿命达5年之久。
3.活袖叉! 活袖叉就是袖子上的扣子都可以打开。很多西装都是假袖扣,活袖叉是定制工艺的代表体现。
4.高袖笼!高袖笼,就是非常合适的袖笼。因为成衣西装套号的时候不管你的胳膊长在哪里,都会给你挖一个很大的袖笼能让所有人穿进去为目的,而定制就是要非常的合适,标准的定制是要袖笼非常合适你并且舒适和美观。一定不要用肥大来诠释舒适。
定制西装源于英国,是品位的象征,更加合体和舒适。只要真正享受一次定制则欲罢不能了。这就是定制的魅力。
穿西装好看的中年男星,只服这10位,大叔们帅起来真没小鲜肉啥事
西装是男明星出席活动最常见的着装,没有之一。
但西装非常考验身材,身高必须要高,身材比例必须要好,身板必须要直挺,腿还必须直。
对于年轻的男明星们来说,西装驾驭起来相对轻松,因为大多身材在线。而对于中年男明星来说,只有身材管理到位的才能穿出韵味。
下面我们一起来看一看穿西装好看的“大叔”。
01、胡歌
2006年,唐人剧《仙剑奇侠传》横空出世,捧红了24岁的胡歌,让他成了80后奶油小生的代表人物。
而在此之前,他已经在上海教育电视台做过多年小主持人,算是一个资深的电视人了,走上表演之路并不算偶然。
刚入行的那几年胡歌主打古装剧,《射雕英雄传》、《天外飞仙》、《仙剑奇侠传三》、《神话》等。在古装市场取得了巨大的成功之后,他并没有一直待在舒适区,三十岁之后他开始尝试各种不同角色的塑造,演商界精英,演年下男狗、军统特工、霸道总裁,甚至是心理扭曲的反派。
随着年龄的增长,他的形象逐渐硬朗了起来。加上人生阅历的丰富,他脸上的故事感更强烈,温润儒雅,更加有成熟男人的魅力。
每次他西装革履出席活动,总能让粉丝忍不住尖叫。
他有185cm的身高,这么多年来身材保持得非常好,跟年轻时相比没胖多少也没有瘦骨嶙峋,同时衣品一直在线。
2020年他成为阿玛尼大中华区和亚太区的代言人,拍摄的广告大片里他优雅贵气,硬是把后面两个国外模特衬托成了保镖。
02、靳东
靳东出道很早,17岁就拍了个人首部电视剧,后来以“超龄”的岁数考入中戏,在大学期间就开始表演生涯。
但他也算大器晚成的男星代表,入行多年一直没有水花,直到2015年《伪装者》才算正式出圈,那一年他已经39岁了。
《伪装者》不仅让靳东被更多的观众熟知和喜欢,也成了他的首场西装秀,剧中明楼有无数款西装、大风衣,把他的身材和气场完美地展现了出来。
他是典型的山东大汉,有着北方人先天的大个子优势,身高183cm,肩宽腿长,能非常轻松驾驭西装。在《伪装者》之后他出演了非常多的时装剧,人设均为职场精英,着装造型基本以西装为主。
至此,西装革履成了他在很多观众心中的固有印象。
他是“妇女之友”,很多中年妇女都把他当作人间理想型。去年“假靳东”事件闹得沸沸扬扬,起因是一个中年女人在网上认识了一个“假靳东”,被他迷得无法自拔,要跟丈夫离婚与他私奔。
虽然这个故事好笑又心酸,但也说明了靳东的魅力之大。
03、王泷正
王泷正的名气不算高,但他是一个实力派演员。这几年在《白夜追凶》、《心理罪》、《隐秘而伟大》、《瞄准》等剧里他都有非常亮眼的表现,亦正亦邪,身份多变,不管是好人还是坏人都能塑造得鲜活立体。
他出道十多年了,早年不温不火,开始被观众眼熟已经要混“叔圈”了。
在考入中戏做演员前,王泷正是一名专业的体操运动员,因多年的运动弄了一身伤,最终无奈退役。
进入演艺圈之后他没有放松对于自己身材的管理,不管拍戏多忙他都会抽空健身,属于穿衣显瘦,脱衣一身腱子肉的类型。
他的身高不到一米八,但是身材比例好,西装加身格外有气场。
近几年他在影视作品中的“硬汉”形象深入人心,而私下的他,不同于影视作品中或乖张或老谋深算,是个沉稳内敛、低调谦和的男人。有作品的时候会出现在大众视野里,没有作品的时候好好过自己的生活。
有时候为了宣布他会西装加身出现在观众面前,每次总能让人眼前一亮。经典的黑白灰款显贵气,格子款显年轻。
04、张晋
提到“叔圈”的西装美男,一定不能绕过“西装暴徒”张晋。
《杀破狼2》中,那个穿着一身剪裁得体的西装,打起架来丝毫不影响发挥的大反派黑监狱长, 一度抢了吴京、托尼·贾两个主角的光环。
张晋习武出身,进过省队,拿过不少冠军,24岁退役后进 娱乐 圈做武术替身。两年之后他从幕后走到台前,从小跟班演起,一路披荆斩棘到成为金马奖最佳男配。
都说红气养人,年轻时的张晋在男明星堆里算不上亮眼,但年过四十之后他反而越来越有味道了。加上有演技,有一身功夫,很难不让人着迷。
更加难得的是,这个男人除了业务能力强还深情专一,与蔡少芬结婚多年一直恩爱有加,连绯闻都没有传过。
在塌房事件频发的今天,这样的男人显得弥足珍贵。
近日两口子出席活动,又是一波狗粮。看着他们接地气的秀恩爱,不禁感慨嫁给爱情的婚姻真美好。
05、王阳
2021年出圈的男演员有很多,王阳就是其中一个。今年他非常高产,开年《你是我的城池营垒》,年中《叛逆者》,接着《北辙南辕》和《突围》。
随着剧的热播,他想低调也难了。
王阳属于厚积薄发型选手,他年轻时小火过,但后期作品没有跟上渐渐泯然众人。这些年在观众看不到的幕后,他一直非常努力地钻研演技,并且从11年前就开始控制饮食、健身。
他曾说过到了一定的岁数不控制食欲会瞬间变得不认识自己,于是他一直严格监控自己的体重,甚至为此变得有些神经质。
诚然,中年男人最怕的就是发福,尤其是对于男演员来说,身材一走型就容易油腻。
如果不是他多年对身材的严格管理,《叛逆者》里出现的是一个大腹便便,连西装都套不上去的男人,那他可能就成不了“拽王”,也出不了圈。
06、刘奕君
刘奕君跟张嘉益、王全安是大学同学,这些同学基本已放弃了身材管理,而他五十了身材还可以跟他24岁的儿子PK一下。
而有颜有身材的他,很容易就赶上了这几年流行的“大叔”潮流。
刘奕君的外型很好,身高180cm,年轻时候长得奶帅奶帅的。那时候他演过不少男一号,有一定的知名度但没有大火。
从2015年《伪装者》和《琅琊榜》之后他便开启了霸屏模式,他可以是让人恨得牙痒痒的大反派,可以是温暖和蔼的上司,可以是霸道总裁,也可是老谋深算的王侯将相、心机叵测的斯文败类。他的表演张弛有度,很让人上头。
戏外他多年如一日保持着得宜的身材,除了古装剧,他的制服、西装也很秒人。一个背影就能让人脑补一部80集的霸道总裁爱上我的偶像剧了。
07、黄志忠
他的身高一米八,身材从年轻至今变化不大,身材笔直,瘦而不弱,撑得起西装。
当然,这也得益于他多年来对自己的严格要求。他曾在采访中表示自己空闲时间一般只做两件事,看书和健身。
他说只有随时保持体力和脑力的最佳状态,才能更加地塑造人物。 像他这个年纪或者说到了他这个高度,其实观众也没有盯着他的身材看,毕竟他从来也不是走颜值路线,但篮球运动员出身的他一直非常自律,没落下过一天运动。
08、于和伟
于和伟也是一个会被讨论演技但鲜少被讨论颜值的大叔,但作为东北大汉,于和伟在外形上并不输阵。
他的身材高大伟岸,板正笔直,在戏里是有烟火气的男人,在戏外也是一个魅力十足的大叔。
于和伟出身贫苦家庭,入行多年资源一直很一般,在爆红之前有多年的龙套生涯。直到遇到了高希希,成为他的御用配角才开始崭露头角。
年轻时的他平平无奇,颜值放在帅哥如云的 娱乐 圈并不出众,但随着年岁的增长和生活阅历的增长,他的男人味愈发凸显。
随便一身白衬衫配黑西装,就能穿出男人味和高级感。
09、谭凯
谭凯是一个半路出家的演员,但他的演技是公认的好,今年《扫黑风暴》播出的时候,他一度被网友评为该剧的演技top。
虽然一直以来他演的基本都是配角,但是他身上的一股子男子汉气概让人过目难忘。
他是山东人,人高马大。他非常热衷于健身,没事搁家里就能练起来。腱子肉、皮衣、机车,随便几个关键词于他而言便是一组让人血脉偾张的大片。
他同样非常适合穿西装,因为他的脸莫名就给人一种与西装很搭的精英感。但凡是现代剧,只要他西装革履地走出来,来头必然不小,不是总裁就是总监。偏偏他还总是那个爱而不得,默默守住女主的男二,常常让观众心疼不已。
10、王耀庆
王耀庆跟谭凯一样,也是一个自带精英感的男人,他一出现基本上就意味着全剧最有钱的人来了。
曾经有网友灵魂发问,当他与自带老总属性的张晨光同时出现在一部剧里,会是谁比谁更有钱呢?
王耀庆这几年来主攻的基本上都是浑身上下写着“我有钱”的角色,像律师、医生、总裁、出版人、霸道总裁等等。有意思的是,好像从来没有观众说他戏路窄,塑造的角色重复率高。
或许是因为他有演技加持吧,他也少有的没有台-湾腔的台-湾艺人。
正因为塑造的角色大多都是霸总,他穿过最多的戏服是西装。加上他鲜少演古装,每次提到他,浮现在脑海中的形象都是梳大背头,穿大头皮鞋,名牌西装加身的贵族精英范儿。
40岁+的男人,比起小鲜肉来多了一份成熟的男人魅力,当身材保养得宜的他们穿上一身合体西装,儒雅与矜贵随之而来。哪怕他们脸上开始有褶子,这份男人味仍让人没办法不沉沦。
那么,这十位穿西装好看的大叔,你最喜欢谁呢?
阿玛尼什么档次
问题一:谁来给我科普一下,阿玛尼到底是什么档次的 世界知名奢侈品牌
问题二:Armani和Burberry各有它们品牌有几个档次? 楼上那位介绍的ARMANI很详细,就不多说了,简单说下他们的等级,
Giorgio Armani一线奢侈品,
Armani Prive二线奢侈品,
Emporio Armani高级品牌,
Armani Jeans和Armani Exchange高级平价品牌(相对来说而已,与普通大众品牌比还是贵了许多)
因为我不在国内,不了解中国的价位,我就说说欧洲这里的价位。
BURBERRY Prorsum一线奢侈品(走秀款,但买的人不是那么多,因为太多时髦,不太适合平时穿了),价位1000以上欧元----上万欧元(他们出过一个全鳄鱼皮衣,中国标价是1百万人民币)。
BURBERRY LONDON二线奢侈品(也是BURBERRY中卖的最火的系列,BURBERRY风衣是这个系列的主打),价位1000欧----5000多欧元
BURBERRY BRIT高级品牌(相对BURBERRY的正统风格来说,这个系列休闲很多),价位500多欧----2000多欧
BURBERRY SPORTS高级品牌(更相对运动些)价格不详.应于BRIT差不多
问题三:阿玛尼和范思哲哪个档次高 这个真的不好说的,不过想当年辣妹就买范思哲给小贝的。关键是两个品牌的定位不同的。
范思哲创始人Gianni Versace詹尼?范思哲1946年12月2日出生于意大利的加布莱。先学习建筑,后学裁缝、设计,1978年创立自己的公司,于1989年开设祥“Atelier Versace”捷高级时装店并打入法国巴黎时装界,1997年在美国遭枪击身亡。
范思哲除时装外还经营香水、眼镜、丝巾、领带、内衣、包袋、皮件、床单、台布、瓷器、玻璃器皿、羽绒制品、家具产品等,他的时尚产品已渗透到了生活的每个领域。
范思哲于1983年获柯蒂沙克奖,1986年意大利总统授予意大利共和国“mandatore”奖、1988年被“Cutty Sark”奖选为最富创意设计师奖,1993年获美国国际时装设计师协会奖。
品牌简述:
范思哲的设计风格非常鲜明,是独特的美感极强的艺术先锋,强调快乐与性感,领口常开到腰部以下,他拮取了古典贵族风格的豪华、奢丽,又能充分考虑穿着舒适及恰当的显示体型。范思哲善于采用高贵豪华的面料,借助斜裁方式,在生硬的几何线条与柔和的身体曲线间巧妙过渡,范思哲的套装、裙子、大衣等都以线条为标志,性感地表达女性的身体。范思哲品牌主要服务对象是皇室贵族和明星。
品牌档案
创始人:Gianni Versace詹尼?范思哲
注册地:意大利米兰(1978年)
设计师:贾尼?范思哲 当娜泰拉?范思哲
品牌线:
①Gianni Versace范思哲:时装
②Versus纬尚时:二线品牌
③(Versace ClassicV2)范思哲经典V2:男装品牌
品类:女装系列、男装系列、香水、眼镜、丝巾、领带、内衣、包袋、皮件、床单、台布、瓷器、玻璃器皿、羽绒制品、家具产品等。
品牌识别:
①Gianni Versace实在是一个多产的设计师,他以品项分类的品牌就有男装女装的GIANNI VERSACE MEN & LADY’SCOUTURE、饰品的VERSACE ACCESSORY、珠宝的VERSACE JEWELS、VERSACE HOMESINGATURE的家饰品、VERSACE OCCHIALE的眼镜、VERSACE INTENSIVE的内衣、JEANS COUTURE的牛仔装、运动装。
②如果是以不同对象定位的副牌,更分有成 *** 性的ISTANTE、年轻男女的VERSUS、男装的V2、VERRY、小朋友的YOUNG VERSACE。
③在所有产品分项与副牌的设计中,都可以容易地在图案或吊牌上看到“Mdusa蛇发魔女”头像,象征Gianni Versace带着神话色彩的设计精神。
问题四:阿玛尼属于奢侈品吗?属于什么档次? 1970年,乔治?阿玛尼与建筑师赛尔焦?加莱奥蒂(Sergio Galeotti)合办公司,而后于1975年创建了“Giorgio Armani”公司并注册了自己的商标。
1974年,当乔治?阿玛尼的第一个男装时装发布会在完成之后,人们称他是“夹克衫之王”。
1984年,创立低价位品牌安波罗?阿玛尼。
时至今日,阿玛尼公司的业务已遍及了一百多个国家。阿玛尼是欧洲最顶尖,也是全球最时尚的男装品牌之一。除了高级时装Giorgio Armani之外,还设有多个副牌,如成衣品牌Emporio、女装品牌Mani、休闲服及牛仔装品牌Armani Jeans等,其中产品种类除了服装外,还设有领带、眼镜、丝巾、皮革用品、香水等。Emporio Armani是非常成功的品牌,“Emporio”的意大利语的意思是指百货公司,即“Armani百货公司”,这是Armani的年轻系列的牌子。
问题五:Armani和Burberry各有它们品牌有几个档次? ARMANI:最高的级别叫私人定制,ARMANI PRIVITE(私人定制系列,一套西服,可以买一辆宝马,这个不是开玩笑的)其次就是一线:GIORGIO ARMANI,ARMANI COLLEZIONI(两个都是1线的顶端,不用多说,价格摆在那里,几万一套的西服有得是)二线的是:EMPORIO ARMANI以及ARMANI JEANS(两个2线的牌子,EA是2线的顶端,和D&G是一个级别的,属于2线品牌的高端,而AJ虽属2线,但其仅仅属于2线的末端,可能和CK CALVIN KLEIN(大CK)差不多,甚至稍弱)三线的是A/X,又称ARMANI EXCHANGE(样子很夸张,也比较难看,现在貌似已经脱离阿玛尼集团了)BURBERRY:其实一般来说BURBERRY很少有人对其进行区分,但是如果我们从它的价格和定位来区分,还是有很大区别的,其中,BURBERRY是人们常提的BURBERRY LONDON,而其实它还有自己的高端BURBERRY PROSUM,这个属于是1线,和GIORGIO ARMANI是一个级别的,衣服基本都是意大利制作,非常好看,而且非常前卫。而我们所说的BURBERRY LONDON是2线的牌子(从价格来讲),或者可能介于1线与2线之前,这个牌子的工厂一般来说在欧洲,当然了,中国,香港等也都有。而再往下的,就是BURBERRY BLACK LABLE以及BURBERRY BLUE LABLE,这个都是只在日本生产以及销售的BURBERRY,基本相当于3线 了,没有什么BURBERRY的特色了,毕竟是小日本自己设计自己生产的,个人以为,没什么意思。一下我为您推荐一下:如果买ARMANI,GIORGIO ARMANI的西装是必备的,它可以体现一个人的身份和品位,它的气质是无与伦比的。而衬衫,GA 或者ARMANI COLLEZIONI都是非常好的选择(我说的是正装的衬衫)。如果休闲,那当然BURBERRY LONDON是首选,经典的英伦大格子,让你显得很英伦,很迷人。而正装的裤子就不必说了,还是那几个老牌子;而如果是休闲裤或者是牛仔裤,那么ARMANI JEANS的牛仔裤或者BURBERRY得牛仔裤也是相当的好看,试想一下,BURBERRY的经典衬衫搭配上ARMANI JEANS的牛仔裤,如果你不胖,那么你绝对是焦点。会有多少女士为你着迷?(从气质上讲)当然了,夏天的POLO.还是BURBERRY LONDON和EMPORIO ARMANI是首选,尤其是经典的马标或者鹰标,简约而朴素,(简约而不简单),帅气十足,搭配上ARMANI JEANS的牛仔裤或者D&G得牛仔裤,简直是帅呆了 !所以综上:西服以及一切正装配饰:ARMANI或者BURBERRY得顶系休闲:EMPORIO ARMANI ,ARMANI JEANS,BURBERRY LONDON。其实我建议,DOLCE &GABBANA和D&G的牛仔裤一样非常非常帅气,ARMANI ,BURBERRY, DOLCE&GABBANA这三个牌子以及其中副线的搭配,会达到非常非常好的效果,而且一点都不张扬,也很有气度,是最佳搭配选择!
问题六:阿玛尼和范思哲哪个档次高? 这个真的不好说的,不过想当年辣妹就买范思哲给小贝的。关键是两个品牌的定位不同的。
范思哲创始人Gianni Versace詹尼?范思哲1946年12月2日出生于意大利的加布莱。先学习建筑,后学裁缝、设计,1978年创立自己的公司,于1989年开设祥“Atelier Versace”捷高级时装店并打入法国巴黎时装界,1997年在美国遭枪击身亡。
范思哲除时装外还经营香水、眼镜、丝巾、领带、内衣、包袋、皮件、床单、台布、瓷器、玻璃器皿、羽绒制品、家具产品等,他的时尚产品已渗透到了生活的每个领域。
范思哲于1983年获柯蒂沙克奖,1986年意大利总统授予意大利共和国“mandatore”奖、1988年被“Cutty Sark”奖选为最富创意设计师奖,1993年获美国国际时装设计师协会奖。
品牌简述:
范思哲的设计风格非常鲜明,是独特的美感极强的艺术先锋,强调快乐与性感,领口常开到腰部以下,他拮取了古典贵族风格的豪华、奢丽,又能充分考虑穿着舒适及恰当的显示体型。范思哲善于采用高贵豪华的面料,借助斜裁方式,在生硬的几何线条与柔和的身体曲线间巧妙过渡,范思哲的套装、裙子、大衣等都以线条为标志,性感地表达女性的身体。范思哲品牌主要服务对象是皇室贵族和明星。
品牌档案
创始人:Gianni Versace詹尼?范思哲
注册地:意大利米兰(1978年)
设计师:贾尼?范思哲 当娜泰拉?范思哲
品牌线:
①Gianni Versace范思哲:时装
②Versus纬尚时:二线品牌
③(Versace ClassicV2)范思哲经典V2:男装品牌
品类:女装系列、男装系列、香水、眼镜、丝巾、领带、内衣、包袋、皮件、床单、台布、瓷器、玻璃器皿、羽绒制品、家具产品等。
品牌识别:
①Gianni Versace实在是一个多产的设计师,他以品项分类的品牌就有男装女装的GIANNI VERSACE MEN & LADY’SCOUTURE、饰品的VERSACE ACCESSORY、珠宝的VERSACE JEWELS、VERSACE HOMESINGATURE的家饰品、VERSACE OCCHIALE的眼镜、VERSACE INTENSIVE的内衣、JEANS COUTURE的牛仔装、运动装。
②如果是以不同对象定位的副牌,更分有成 *** 性的ISTANTE、年轻男女的VERSUS、男装的V2、VERRY、小朋友的YOUNG VERSACE。
③在所有产品分项与副牌的设计中,都可以容易地在图案或吊牌上看到“Mdusa蛇发魔女”头像,象征Gianni Versace带着神话色彩的设计精神。
问题七:谁来给我科普一下,阿玛尼到底是什么档次的 有高低档,看你买什么价钱而且。
问题八:阿玛尼手表什么档次 他的公司本就不是做手表的 只是为了搭配时尚衣服而已 性能实在不怎么样
问题九:谁来给我科普一下,阿玛尼到底是什么档次的 就像拉菲一样,国内一提高端红酒没有人不知道拉菲的,不过在北欧一些国家,如果你问一个人拉菲属于什么档次的红酒,很多人会告诉你,根本没听说过。阿玛尼也一样,虽然旗下有很多东西,服装、装饰品等等,但在国外,什么都不是。说白了,就是炒作,忽悠人的。
男装的英伦风范和意式风范的具体区别有哪些?
男士绅装时尚: 英式, 美式 & 意大利式 版型特点
不管西装的变化有多么的不同,但归根结底都可归纳为三个派别,这三个派别是由他们的起源国命名的:那就是英国、意大利和美国。
首先,我要提醒各位,在定制西装时最好的版型是英式版型。虽然意大利风格最近很流行,但它针对的是体型偏小、身材苗条的男士,而美式西装不适合每个人(我在下面会详细讲解为什么),英式西装最适合大多数人。它有着非常多样的变化(纽扣数,翻领大小等),并且有着很多特色的面料,例如粗花呢和暗格。当然,每个人身材和气质不同,需要因地制宜。
哪类西装最适合你的体型?
根据你的体型,某些西服的款式会更加适合你。如果你不知道适合什么版型的西装,看下我们下文的体型指南,你会很快明了适合你的款式!
英国西装适合任何体型的人。军装风格的剪裁让男人看起来瘦削、身材健硕、高贵。
如果你是小个子男生,那么意式西装就很适合你。很多意大利男人身材矮小、身材苗条的男士穿着意式西服,显得很有魅力。
老实说,美国西服并不是很讨人喜欢,因为它们的版型方方正正、剪裁也很宽松。虽然身材比较壮的男人可能会觉得更舒服,因为美式西装的直线版型可以齐刷刷地挂在身上。
传统英国套装:萨维尔街
主要特征:
2粒扣;
有侧插;
锥形腰身;
高袖笼;
怀旧风格。
萨维尔街的历史可以追溯到中世纪,它是位于伦敦Mayfair区的一条街道,现已成为世界上最好的定制西装胜地。最好的西装定制裁缝,会照顾到顾客的每一个细微身体特征,而这条街保留了世界上最好的定制裁缝。这些技艺精湛的工匠们之所以来到这个地区,是因为这里的人们都非常有钱,例如英国军官和外科医生们。伦敦的财富流向了萨维尔街,很快这里就形成了一个独特的英国西装风格。
英式剪裁西装,带戗驳领,紫色格织面料
传统英式西装的所有元素:医师袖口、票袋和侧衩
因为它是西装定制的真正起源,传统的英式西装比批量生产的美式西装有“得体”的外观。高袖笼的设定使袖子更合身。更精致、更昂贵的版型结构使英式西装的腰身更合体。轻量的垫肩,借鉴了军装的风格。而侧面的衩口则是从悠久历史的马术服装借鉴来的,当美国的西装已经固化成一种“风格”时,它已经过时了。
没有哪个国家对男装的创新贡献超过英国。萨维尔街在西服历史上的地位在19世纪60年代得到巩固,当时威尔士王子订购了一件无尾吸烟装夹克,这是一种相对非正式的夹克样式,由传统的燕尾服面料制成。燕尾服是英国贵族和富裕阶层的正式服装。但是,威尔士王子的新风格夹克,称之为便服,开始了一种革命性的英国时尚潮流,将休闲风格引入严格规范的英国服饰规范。
有趣的是,经过英国精英阶层几个月的精抗,便服才被作为正式的服装接受。
美国传统西服:麻袋西服
“麻袋西装”背面的单开衩
美式西装的主要特点:
3粒扣
中央开衩
无垫肩
宽松版型
历史
在20世纪之交,一种风格明显的美式西服风格出现在世界时尚之中:麻袋西服。它仿照了19世纪40年代流行的法国外套,麻袋宽松款式,给穿着者一个柔软的衣着轮廓。一般正式西装,由四块弯曲的面料组成,一件“麻袋”外套只用两块直直的布片制成。这种西装工艺让麻袋西装具有典型的“方块”外观。
传统上,麻袋套装是:
单开衩
无垫肩
没有让西装更修身用的褶皱,或者让西装更三维立体的工艺,如驳领。驳领通常会创造出更“量身定制”的外观。
这种西装的优势在于批量生产和高效率制作,所以它的优势完全取决于经济因素。制造商们用低成本的方式来大批量生产,这种服装款式使他们能够进行流水线生产。因为袋子的样式是要看起来宽松,它已经是一个一刀切的产品:较少的变化是比较便宜的。
知名的服装商,如ebrooks Brothers和J.Press,接受了这一逻辑,并将他们的机器设置为全自动。这种风格很快就被常春藤大学的学生们采用为“校服”,他们追求的是一种无忧无虑,但有点正式的着装风格。到了20世纪50年代末,一套麻袋式西装已经成为美国商务服装的标准。
当代声誉
今天,麻袋装保留了它诞生时的一些“常春藤学院风”的内涵。也就是说,美国的一种务实保守主义风格。麻袋套装已经变成了“老卫士”,相当于美国的一个乡绅阶级。
但它缺乏“小题大做”,即一套麻袋西装可以适合任何体型,而且通常价格低廉,这一事实使它永远不会转向公开的精英主义。曾几何时,麻袋式是美国民主愿望的象征。
人气下降:一种推测性解释
不过,麻袋套装在美国已经过时了。为什么?有一个很实际的美学解释:对当代人来说,麻袋服很难看。有一种实用性角度的消费反馈:宽松的西装不如合身的西装好看。其次,金融精英们的反应是:因为它是大规模生产的,它是廉价的;因为它是廉价的,它对富人没有价值,而富人统治着时尚界。
我认为,麻袋服装的流行率下降也可能与美国大规模生产的普遍衰败有关。至少从20世纪60年代开始,大规模生产越来越意味着海外劳动力。也就是说,越来越多的大规模生产不再是美国的希望,而是美国经济的末日。也许这套麻袋装的肩背上,承载着美国经济的一点点衰退。
传统意大利西装
意大利西装的主要特点
无袋盖
无通风口
薄垫肩
非常修身的腰身
历史
意式的剪裁非常合身,肩部有软垫,胸部修长,腰身呈锥形。意大利文化重视美学胜过一切,因此寻求“最干净”的西装风格。衩口会破坏西装的线条,所以大多数大陆式西装都是无衩的。而且,有盖的口袋是传统的,去掉袋盖能使西服的腰身呈现出无缝的视觉效果。一般来说,夹克有两个纽扣,略微拉长了躯干。
Brioni是一家备受推崇的意大利时装公司,被广泛认为是“欧陆”风格的创新者。1952年,在第一次以男性模特为焦点的时装秀上,他们向全世界介绍了自己的“罗马风格”。1953年,第一部完全在意大利拍摄的美国**《罗马假日》获得最佳影片奖。这部**的明星,格雷戈里·派克,穿着罗马风格的Brioni套装,正式让美国人迷恋上了修身、欧式剪裁的西装。当时,意式西装很快就超过了麻袋西装和英式西装的流行度。
意式西装的背部一般不开衩
西装款式总结
我们相信,随着越来越多的型男开始对英式西装的历史渊源、工艺和整身定制剪裁感兴趣,英式剪裁的风潮正在强劲复苏。既然你已经掌握了一些西装历史和风格知识,你喜欢哪种风格的西装呢?可以在评论区告诉我哦。
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西装的发源地是?
西装的发源地是:法国 今天风行世界的西服,据说是法国一个叫菲利普的贵族从渔民和马车夫那里学来的.一年秋天,天高气爽,碧蓝的天空中飘荡着几朵白云,满山的红叶像红地毯那样与湛蓝与天空比美相映。这天,年轻的子爵菲利普和好友们结伴而行,踏上了秋游的路途。他们从巴黎出发,沿塞纳河逆流而上,再在卢瓦尔河里顺流而下,品尝了南特葡萄酒后来到了奎纳绎尔。想不到的是,这里竟成为西服的发祥地了。
奎纳泽尔是座海滨城市,这里居住着大批出海捕鱼的渔民。由于风光秀丽,这里还吸引了大批王公贵族前来度假,旅游业特别兴旺。来这里的人最醉心的一项娱乐是随渔民出海钓鱼。菲利普一行也乐于此道,来奎纳泽尔不久,他们便请渔夫驾船出港,到海上钓鱼取乐去了。鱼一旦上钓,要将钓竿往后一拉,这里的鱼都挺大,菲利普感到自己穿紧领多扣子的贵族服装很不方便,有时拉力过猛,甚至把扣子也挣脱了。可他看到渔民却行动自如,于是,他仔细观察渔民穿的衣服,发现他们的衣服是敞领、少扣子的。这种样式的衣服,在进行海上捕鱼作业时十分便利。就是说,敞领对用力的人是十分舒服的,也便于大口地喘气;扣子少更便于用力,在劳动强度大的作业中,可以不扣,即使扣了也很容易解开。
菲利普虽然是个花花公子,但对于穿着打扮,倒有些才能。他从渔夫衣服那里得到了启发,回到巴黎后,马上找来一班裁缝共同研究,力图设计出一种既方便生活而又美观的服装来。 不久,一种时新的服装问世了。它与渔夫的服装相似,敞领,少扣,但又比渔夫的衣服挺括,既便于用力,又能保持传统服装的庄重。新服装很快传遍了巴黎和整个法国,以后又流行到整个西方世界。它的样式与今天的西装基本上相似。
一身得体的西装能让人看着更精神,但是如何区别西装的好坏?
第一点当然是衣服的知名度,一般成功的人士穿着的西服都是名牌,因为懂行的人一看就知道你的品位很高。第二点:不能说是只要是名牌就是好东西,也要看西服的面料,当然如果是休闲西服可以不去计较。但是如果是正装西服的话,最佳也是最好的当然是纯羊毛的西装。在下来就是绸子和布的。第三点:就是西服的产地,谁说现在很多的工业都是在中国开场生产的,但是如果是好东西的话,到了别的国家生产质量还是不会变的。当然,最好的西装是意大利的,在下来是法国的绅士西装,或者是英国的。第四点:就是很整个衣服的整体做工怎么样。最好的西装应该是意大利的纯手工的西装。绝对是没有瑕疵的。经过100多人的手一针一线的做出来的。或者就是机器做的,但是一定要看起来线条流畅,不会发现什麽断面或者线头。 最后,当然说的是,越是世界名牌,越是贵的西装肯定要好。还有一点就是如果想穿一个很好的西服,一定要量身定做,才能显得出来。
但是也有西服好坏判断,一定要注意两看:一看做工,做工主要检查线迹、手工和夹面,一定要注意查看西服口袋两条开线条是否一致,上袖处有无褶皱,如果要是条纹或格子西服,则要看这两处的条格有没有对上。二看质感与颜色,通常耐穿的西服都有一个重要的因素,那就是天然的素材,比如纯半毛,最稳重的颜色多为藏青或是灰黑色,其他如咖啡色,深棕色都不太适合正式场合穿着。西装面料应力求高档,使西装穿着起来具有轻、薄、软、挺的特点。
判断西装好坏,需注意做工方面的以下事项:
1、领子是否合适。尤其是男士的西服领子,男士西服领子很讲究抱脖,冬季用厚面料做的西服,如果缝制得粗糙,领子往往会不伏贴,离开脖子。
2、扣上扣子,看扣子周围是否出褶,如果不合体,就可能以扣子为中心出现横向或斜向的褶。
3、前衣摆角是否外翘着。裁剪、缝制粗糙时往往出现此类问题。
4、里子是否滑爽。西服的里子一定要光滑,且不能太软。
5、用一只手托着一侧的肩,看看袖子的造型。袖子应呈平缓的向前弯曲的曲线造型,不可太直或太弯;袖山上下不能有纵向的坑、凹。
6、前胸是否平整。这里如果出现“鼓包”或不平顺就会很难看。
7、重量感如何。高质量的面料、里料和衬做得较讲究时,衣服会有一定的重量感,否则会显得轻飘。但这并不等于越沉越好,轻而软的西服是现代工艺技术的体现。
8、兜盖和驳头做得如何。缝制粗糙时,兜盖和驳头经常向外反翘着。
9、明线缉得如何。如果有明线的话,明线的宽窄和针码应匀称。
10、翻过来看看里面,拽拽两袖笼,看里子是否揪着。因为里子应有一定的放松量,过紧或揪着都会影响衣服的外观效果。
11、如果是条纹、格子纹或有花纹的面料,在各衣片的缝合处应对好格子,特别是在袖笼线处,前胸和袖山应对好格子。
12、摸摸面料的起毛程度,一般易起毛的毛料较容易起球,应注意。
13、目前的西服款式现在还是以单排三粒扣和单排两粒扣高驳头款为主,英国还有相当多的双排扣,美国流行一种介于二三粒扣之间的2 roll 3。英国的西装款式是变化最多的,各种驳头变化,口袋的变化,斜兜,票兜的运用,国内都很少见。单排二粒扣款吧,可以说是永远不会过时的也是适应性最强的款式了。英国萨维尔街的顶级裁缝Thomas Mahon在谈选择西装款式时说无论两粒扣三粒扣都可以,但无论如何不要穿四粒扣,任何decent的裁缝店是不会做那种款式的。
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